Recyceltes Nylon vs. recyceltes Polyester in Performance-Strickstoffen

Beide Fasern tragen dasselbe GRS-Zertifizierungslogo, aber sie verhalten sich auf der Strickmaschine, in der Färberei und im fertigen Kleidungsstück unterschiedlich. Recyceltes Nylon (rPA) stammt aus Post-Industrial-Fischernetzen, Teppichfasern und Stoffresten. Recyceltes Polyester (rPET) stammt aus Post-Consumer-Plastikflaschen und in geringerem Maße aus Post-Industrial-Polyesterabfällen. Der Unterschied im Ausgangsmaterial bestimmt den Großteil der Leistungsunterschiede – und er ist bedeutsamer, als die meisten Beschaffungsleitfäden anerkennen.

Fasereigenschaften: Wo sich die beiden unterscheiden

Recyceltes Nylon hat eine Feuchtigkeitsrückholung von etwa 4,0–4,5%, verglichen mit recyceltem Polyester mit 0,4–0,8%. Diese Fünf-zu-eins-Lücke bei der Feuchtigkeitsaufnahme verändert, wie sich jede Faser auf der Haut anfühlt. rPA transportiert Feuchtigkeit effektiver, weshalb es in Baselayern und leistungsorientierten Strickstoffen mit Hautkontakt dominiert. rPET hingegen sitzt trockener an der Oberfläche – es absorbiert keine Feuchtigkeit, sondern schiebt sie entlang der Faseroberfläche durch Kapillarwirkung in der Garnstruktur weiter.

Die Festigkeit ist der andere große Unterschied. Recyceltes Nylon 6,6 (aus Fischernetzen und Industrieabfällen) liegt typischerweise bei 5,5–7,0 cN/dtex. Recyceltes Polyester aus Flaschenqualität liegt bei 4,5–5,5 cN/dtex. Die höhere Festigkeit von rPA bedeutet, dass das Garn mehr Scheuerzyklen übersteht, bevor es pillt oder bricht, was sich direkt in der Haltbarkeit des Kleidungsstücks niederschlägt. Ein Leistungsstrick aus recyceltem Nylon erreicht beim Martindale-Scheuertest bei 30.000 Zyklen typischerweise ISO-Grad 4, während der äquivalente rPET-Strick bei derselben Zykluszahl Grad 3–4 erreicht.

Auch die Bruchdehnung unterscheidet sich: rPA dehnt sich um 25–40%, bevor es bricht, während rPET bei 15–30% bricht. Die höhere Dehnung verleiht recyceltem Nylon eine bessere Rückstellfähigkeit nach Verformung – ein gestrickter rPA-Stoff federt nach dem Dehnen aggressiver zurück, weshalb er bei körpernahen Leistungsbekleidungen wie Kompressions- und Badebekleidung bevorzugt wird.

Färben und Farbe: Der versteckte Kostenunterschied

Hier werden Beschaffungsentscheidungen teuer. Recyceltes Nylon wird mit Säurefarbstoffen gefärbt, die eine breite Farbpalette und ausgezeichnete Waschechtheit bieten (AATCC-Grad 4–5). Recyceltes Polyester erfordert Dispersionsfarbstoffe, die eine engere Palette und geringere Waschechtheit aufweisen (AATCC-Grad 3–4 bei Standardfarbtiefen).

Die praktische Konsequenz: Wenn Ihre Marke tiefe, satte Farben benötigt – Navy, Schwarz, Waldgrün – behält recyceltes Nylon diese über wiederholte Haushaltswäschen hinweg zuverlässiger. Recyceltes Polyester in dunklen Farbtönen neigt nach 20+ Wäschen zu mehr Oberflächenflusen und Farbverlust, da die Dispersionsfarbstoffmoleküle kleiner sind und bei mechanischer Einwirkung leichter wandern.

Bei hellen und leuchtenden Farben verringert sich die Lücke. Beide Fasern verarbeiten Pastelltöne und Mitteltöne gut. Aber es gibt einen Kostenunterschied in der Färberei: Säurefärben von rPA läuft bei 95–100 °C für 45–60 Minuten, während Dispersionsfärben von rPET 130 °C (Hochtemperatur-Färbemaschine) für 30–45 Minuten erfordert. Die höhere Temperatur bedeutet höhere Energiekosten – etwa 15–20% mehr Energie pro Kilogramm Stoff beim Färben von rPET.

Strickleistung: Was der Maschinenführer sieht

Auf Rundstrickmaschinen verhalten sich recyceltes Nylon und recyceltes Polyester in Bezug auf Garnreibung und Maschenbildung unterschiedlich. rPA hat einen niedrigeren Reibungskoeffizienten (0,20–0,25) im Vergleich zu rPET (0,30–0,35), was bedeutet, dass rPA-Garne mit weniger Widerstand durch die Strickelemente laufen. Dies führt zu weniger Garnbrüchen pro 100 kg Gewebe – typischerweise 3–5 Brüche bei rPA gegenüber 8–12 bei rPET bei gleicher Maschinengeschwindigkeit.

Die geringere Reibung von rPA bedeutet auch, dass das Gestrick direkt nach der Maschine eine glattere Oberfläche mit weniger sichtbaren Nadellinien aufweist. rPET-Gewebe neigen dazu, mehr Nadellinien zu zeigen und erfordern eine zusätzliche Veredelung (Sengen oder Bürsten), um dieselbe Oberflächenglätte zu erreichen. In einer Weberei mit 300 Maschinen erhöht dieser Veredelungsschritt die Kosten für rPET-Gestricke um 0,10–0,20 USD pro Meter, was bei rPA-Gestricken nicht erforderlich ist.

Für Marken, die beide Fasern verarbeiten, müssen die Maschineneinstellungen angepasst werden. rPA strickt bei etwas geringerer Spannung (da das Garn sich stärker dehnt), und die Abzugsgeschwindigkeit muss auf die höhere Dehnung kalibriert werden. Ein Wechsel von rPET zu rPA auf derselben Maschine ohne Anpassung der Spannung kann zu Maschenlängenschwankungen und Gewichtsinkonsistenzen im Gewebe führen.

Kosten und Zertifizierung: Was Käufer tatsächlich zahlen

Recyceltes Nylon 6,6 erzielt einen erheblichen Preisaufschlag gegenüber recyceltem Polyester. Bei den aktuellen Marktpreisen (Mitte 2026) kostet GRS-zertifiziertes rPA-6,6-Garn 3,80–4,50 USD pro kg, während GRS-zertifiziertes rPET-Garn aus Flaschengranulat 1,60–2,20 USD pro kg kostet. Das entspricht einer etwa 2-fachen Preisdifferenz auf der Garnstufe.

Beim fertigen Gestrick verringert sich die Differenz, da die Kosten für Stricken, Färben und Veredeln bei beiden Fasern ähnlich sind. Ein 160-GSM-Single-Jersey aus rPA kostet 5,50–7,00 USD pro Meter (FOB), während das Äquivalent aus rPET 3,80–4,80 USD kostet. Der Unterschied bei den Stoffkosten beträgt etwa 35–45%, nicht die vollen 100% der Garndifferenz, da die Verarbeitungskosten den Rohstoffaufschlag verwässern.

Beide Fasern sind für die GRS-Zertifizierung geeignet, die den Recyclinganteil verifiziert und ihn durch die Lieferkette verfolgt. Die US-Umweltschutzbehörde berichtet, dass das Textilrecycling im Jahr 2021 3,2 Millionen Tonnen Material von Deponien ferngehalten hat, wobei Polyester aufgrund von Flaschen-zu-Faser-Programmen den größten Anteil ausmachte. Die GRS-Zertifizierung allein unterscheidet jedoch nicht zwischen Pre-Consumer- und Post-Consumer-Anteil – dafür müssen Käufer die Transaktionszertifikate (TCs) prüfen, die von der Zertifizierungsstelle ausgestellt werden.

Für Marken, die von einer Fabrik wie Fursone, Die Wahl zwischen rPA und rPET hängt oft von der Endanwendung ab. Performance-Maschenware für den direkten Hautkontakt (Baselayer, Activewear, Bademode) rechtfertigt den rPA-Aufpreis. Oberstoff-Maschenware, Futterstoffe und weniger anspruchsvolle Anwendungen funktionieren mit rPET zu geringeren Kosten. Weitere Informationen zur Überprüfung der Zertifizierungsansprüche beider Fasern finden Sie in unserem Leitfaden zu GRS-Zertifikatsprüfung.

Recyclingfähigkeit am Ende des Lebenszyklus: Ein komplexes Bild

Beide Fasern können theoretisch erneut recycelt werden, aber die Realität sieht anders aus. Recyceltes Nylon 6 kann zu Caprolactam depolymerisiert und zu neuem, virgin-äquivalentem Nylon 6 repolymerisiert werden – dies ist das Verfahren, das im ECONYL-Programm von Aquafil verwendet wird. Recyceltes Nylon 6,6 lässt sich nicht so leicht depolymerisieren, da die Adipinsäurekomponente bei hohen Temperaturen zerfällt. Daher wird rPA 6,6 typischerweise zu Produkten mit geringerem Wert downgecycelt.

Recyceltes Polyester kann mechanisch erneut recycelt werden (geschmolzen und neu gesponnen), aber jeder Zyklus reduziert die intrinsische Viskosität um etwa 10–15 %, wodurch die Anzahl der Recyclingzyklen auf ungefähr 3–5 begrenzt wird, bevor die Fasereigenschaften unter die nutzbaren Schwellenwerte fallen. Chemisches Recycling von rPET (Depolymerisation zu Monomeren) ist technisch möglich, aber noch nicht im industriellen Maßstab kommerzialisiert.

Für Marken, die eine sustainable fabric program, aufbauen, ist die praktische Erkenntnis: Spezifizieren Sie rPA 6 (nicht 6,6), wenn geschlossene Recyclingkreisläufe Priorität haben, und spezifizieren Sie rPET, wenn die Kosten die primäre Einschränkung sind. Beide tragen eine GRS-Zertifizierung, aber nur rPA 6 hat einen kommerziell nachgewiesenen Weg zurück zu virgin-äquivalenter Faser.