Woven Fabric Defects: Slubs, Mispicks & How to Prevent Them

Défauts de tissu tissé — nœuds, fausses trames, flottés, chaînes cassées — sont le moyen le plus rapide pour un acheteur de perdre de l'argent sur un rouleau. Chacun a une cause différente : un nœud est un défaut de fil, une fausse trame un défaut de trame, un flotté un défaut de tension. Ce guide nomme les défauts courants, montre comment un barème à 4 points les évalue, et ce qu'une usine contrôle au métier à tisser pour que le rouleau que vous approuvez soit celui que vous recevez.

Les défauts de tissu tissé que tout acheteur devrait savoir nommer

Si vous achetez du tissu, vous entendrez ces noms. Sachez ce que chacun signifie avant de déposer une réclamation.

Le mélange importe, pas seulement le nombre. Un rouleau avec trois nopés est un problème différent d'un rouleau avec quarante fausses duites, car le second signifie que le fil de trame est incohérent, pas simplement malchanceux.

Bouchons : un défaut de fil qui ressemble à un nœud

Un slub est un épaississement local du fil lui-même, généralement dû à un nœud ou à un étirage plus grossier de la fibre lors de la filature. Il apparaît comme un relief qui traverse l'armure, et sur un bouclé ou un tweed, on le confond facilement avec la texture. Le test est simple : passez la main sur la surface. Un slub casse le plan de l'étoffe, alors que la boucle d'un bouclé reste à l'intérieur de son propre rapport. Une jauge plus longue et une densité de slubs plus grossière seront notées en dessous de 3 sur une échelle textile en 6 points et doivent être signalées au contrôle qualité, car un slub concentré sur un seul panneau ruinera une veste.

Fausses duites : le défaut de trame qui casse le motif

Un défaut de duite se produit lorsqu'un fil de trame n'est pas du bon titre, pas de la bonne couleur, ou qu'il est simplement omis sur une duite : une seule ligne horizontale casse alors l'armure ou la bande de couleur. Sur un tweed à carreaux ou à rayures, un défaut de duite est impossible à masquer, et c'est la raison la plus fréquente de refus d'un rouleau à motif. La cause est une irrégularité du fil de trame, ce qui explique pourquoi l'usine partenaire contrôle la canette de trame et la tension au niveau de la navette ou de la rapière. Un flotté, à l'inverse, est un fil qui saute l'entrecroisement, et cela relève généralement d'un réglage du métier à tisser : la foule est trop faible ou la tension trop basse, si bien que le fil reste en surface au lieu de s'ancrer dans le tissu.

Ce que coûte chaque défaut, en points et en argent

La plupart des usines notent un rouleau selon un système à 4 points, où chaque défaut reçoit de 1 à 4 points selon sa longueur ou sa gravité, et un rouleau est accepté ou retiré lorsque son total dépasse un seuil, généralement 40 points pour 100 yards carrés. Un rouleau de 60 mètres sur 150 cm de laize affichant une moyenne de 10 points se situe dans une fourchette achetable ; un rouleau à 30 points pour 100 yards carrés est une réclamation. Sur une commande sur mesure de 300 mètres, la différence est celle entre un lot utilisable et un lot refusé, donc les points comptent plus que la couleur. Une usine qui livre un rouleau à une moyenne de 20 points peut malgré tout être un mauvais fournisseur si les défauts se concentrent, car un long slub ou une série de duites manquées sur un même panneau est pire que les mêmes points répartis.

Comment corriger chaque défaut sur le métier à tisser

Arrêter le défaut tient à quatre contrôles, et ceux-ci sont identiques dans une usine de 300 métiers à tisser comme dans un atelier de 10 métiers.

1. Warp preparation — une chaîne propre et bien enroulée réduit les flottés, car la foule se ferme régulièrement.
2. Weft consistency — une trame issue d’une source unique réduit les duites manquées, car chaque duite est identique.
3. Tension control — une tension de chaîne et de trame calibrée réduit les flottés et les cassures.
4. Qualité du fil — un filage plus long et plus propre élimine les boutons, car le défaut naît dans le fil, pas dans le métier à tisser.

Lecture connexe : comment les commandes circulent dans une usine de tweed de Wenzhou comptant 300 métiers à tisser, et comment les fils métalliques sont tissés sur des métiers à tisser mécaniques. La même usine, Fabrication sur mesure Fursone, runs a fashion sweater knit and a tricots performants à une commande minimum de 300 mètres avec un cycle d’échantillonnage de 7 jours, afin qu’un standard de défauts soit convenu sur un échantillon avant la production en série. Comparez plus loin les deux constructions dans bouclé en maille vs bouclé tissé. Norme externe : la classification appliquée ici suit le système 4 points textile décrit dans woven fabric defects.

Questions fréquemment posées