Как сократить отходы ткани при раскрое в производстве одежды

Сокращение отходов при раскрое ткани — это финансовое решение, прежде чем оно станет экологическим, потому что от 10 до 15 процентов ткани, за которую вы платите, может исчезнуть на раскройном столе. Потери не случайны: раскладка лекал, ширина маркера и правила переработки остатков определяют, сколько из рулона станет изделием. Это руководство разбивает отходы по источникам их возникновения и по тому, что контролирует фабрика, чтобы вы покупали меньше метров на единицу изделия.

Откуда на самом деле берутся отходы раскроя

Большинство покупателей думают об отходах как о случайных обрезках, но реальные потери сосредоточены в четырёх местах, и они ведут себя совершенно по-разному.

Первые два источника вместе дают большую часть отходов, и именно их команда по закупкам может обсудить с фабрикой до того, как будет разрезан хоть один рулон.

Раскладка лекал — это первый рычаг

Раскладка — это размещение лекал изделия по ширине ткани, и она определяет эффективность раскладки, то есть процент рулона, который фактически становится деталью. Классическая раскладка для структурного пальто дает эффективность около 85–90 процентов, то есть 10–15 процентов ткани уходит в обрезки. Повышение эффективности раскладки до 92 процентов на том же рулоне означает меньше метров на единицу изделия, что при заказе на 1000 метров существенно сокращает расходы на ткань. Загвоздка в том, что более плотная раскладка может изменить направление долевой нити, ворса или клетки на твиде с рисунком, поэтому покупателю приходится балансировать между эффективностью и видимым результатом.

Ширина раскладки и точность раскроя — это второй рычаг

Ширина раскладки — это полезная ширина настила, а не номинальная ширина рулона. Ткань, продаваемая как 150 см, может давать лишь 146 см полезной ширины после учета кромки и стягивания, и раскладка, построенная на 150 см, приведет к потере разницы. Добавьте точность раскроя с отклонением в несколько миллиметров — и деталь, для которой нужно 90 см, начнет требовать 91 см, а это умножается на тысячу изделий. Надежные фабрики измеряют полезную ширину, строят раскладку под нее и режут по фиксированному ориентиру, так что 90 см остаются 90 см.

Разница между раскладкой на 85 процентов и на 92 процента при заказе на 1000 метров — это не погрешность округления. При 85 процентах вам потребуется примерно 1176 метров ткани, чтобы выкроить тот же объем, который при 92 процентах покрывают 1087 метров, и экономия напрямую идет в прибыль. Фабрика, которая проведет пробную раскладку вашего лекала до того, как назовет цену, стоит больше, чем та, что называет фиксированную цену, потому что пробная раскладка показывает реальные метры на единицу изделия до того, как вы обяжетесь к оптовому заказу. Именно эту цифру нужно обсуждать, а не цену за метр, потому что чуть более дорогая ткань с более плотной раскладкой может оказаться дешевле в расчете на одно изделие.

Что делать с неизбежными отходами

Даже хорошая раскладка оставляет обрезки, и лучшие поставщики делают с ними три вещи. Во-первых, они сортируют обрезки по размеру, так что крупный чистый обрезок можно переразложить на изделие меньшего размера или подкладку, а не отправить на свалку. Во-вторых, они возвращают более длинные куски полной ширины в новый план раскроя. В-третьих, они направляют мелкие обрезки или бракованные детали в поток переработки, где они становятся переработанной пряжей с сертификацией цепи поставок, такой как GRS, а не статьей расходов. Все это не делает плохую раскладку прибыльной, но превращает неизбежные потери в заслуживающие доверия.

Почему отходы раскроя — это вопрос устойчивого развития, а не только затрат

Ткань — это самый крупный элемент встроенного углерода и воды в одежде, поэтому ткань, которую вы не тратите впустую, — это самый чистый углерод, которого вы можете избежать. Фабрика, которая сообщает о эффективности раскладки и уровне рекуперации, даёт вам материал для аудита поставщика, и это первое, что проверяет покупатель, когда бренд ставит цель по сокращению отходов. По теме: разница между пред-потребительской и пост-потребительской переработанной пряжей, и как сравниваются сертификации GOTS и GRS. Более широкий вопрос восстановления волокна рассматривается в переработанная шерсть против новой шерсти.

Fursone — фабрика в Wenzhou с 300 станками, работающая с 2020 года, — ведёт индивидуальном производстве путь при минимальном заказе 300 м с 7-дневным циклом сэмплирования, и поставляет модного свитерового трикотажа и a функциональным трикотажем с Готовый складской запас и кастомные. Стандарты на ткацких станках соответствуют ISO и GRS/OEKO-TEX. Внешний стандарт: аспект рекуперации и восстановления волокна в этом вопросе определён в переработка текстиля.

Часто задаваемые вопросы