Défauts des tissus tricotés : Spirale, Lignes d'aiguilles et Marques de tension

Les défauts de tricot sont la preuve visible qu'une machine n'a pas été réglée comme elle aurait dû l'être. Contrairement à un défaut de tissage qui se situe à un endroit précis du tissu, les défauts les plus importants dans un tricot se présentent en lignes ou se répètent le long du tissu, ce qui les rend plus difficiles à cacher et plus faciles à attribuer à une cause.

Trois défauts expliquent la plupart des réclamations des acheteurs de bonneterie : la spiralité, les lignes d'aiguille et les marques de tension. Ce guide explique à quoi ressemble chacun d'eux, ce qui les provoque, et quoi vérifier avant qu'un programme de tricot ne passe en production de masse, afin qu'un défaut apparaisse sur un échantillon plutôt que sur toute une commande expédiée.

Spiralité : la torsion qui ne reste pas plate

La spiralité est la tendance d'un panneau tricoté à se tordre, pendant en spirale biaisée, de sorte qu'une manche ou un corps de vêtement s'enroule à un angle au lieu de rester droit. Elle est causée par un déséquilibre dans la structure de la boucle de fil, le plus souvent une torsion trop élevée du fil pour la jauge, ou un alimentateur de fil unique fonctionnant différemment de ses voisins. Les références textiles générales décrivent la spiralité parmi les variations structurelles courantes du tricot, et c'est la raison la plus courante pour laquelle un tee-shirt en jersey ou un pull en maille légère est renvoyé par un détaillant. Le test consiste à poser un panneau coupé à plat et à vérifier si les bords latéraux s'incurvent ; une légère courbure est normale pour certaines constructions, une grande courbure est un défaut.

La solution ne vient rarement de la machine à tricoter seule. C'est souvent la sélection du fil et l'équilibrage de la torsion, puis l'égalisation de la tension d'alimentation sur la machine. Une usine qui vérifie la spiralité au stade de l'échantillon peut généralement l'éliminer avant la production en série, car la correction est moins coûteuse sur un panneau que sur mille mètres.

Lignes d'aiguille : la rayure qui ne devrait pas être là

Les lignes d'aiguille apparaissent comme des rayures verticales ou une piste faible qui descend le long du tissu, et elles proviennent d'une aiguille, d'un clapet ou d'un alimentateur qui ne se comporte pas exactement comme ceux qui l'entourent. Une aiguille tordue, un clapet usé, ou une tension d'alimentation légèrement basse sur un guide laisse une marque répétitive qui peut être interprétée comme un élément de design si personne ne la signale. Le défaut est souvent intermittent, c'est pourquoi il se cache dans un échantillon court ; un échantillon propre peut ne pas le montrer, alors qu'un rouleau de 500 mètres le montrera.

Les lignes d'aiguille sont l'une des raisons pour lesquelles une usine de bonneterie tient un journal des aiguilles et effectue des contrôles de longueur plutôt qu'un simple contrôle sur échantillon. D'un point de vue système qualité, la même logique d'inspection et d'échantillonnage que les organismes de normes industrielles décrivent au niveau des processus s'applique ici : le lot est jugé sur un contrôle continu, pas sur le premier mètre. C'est là qu'intervient la nécessité pour une usine de démontrer son contrôle des processus ; les organismes qualité décrivent exactement ce type de vérification par étapes.

Marques de tension : les bandes qui interrompent une surface propre

Les marques de tension se manifestent sous forme de bandes horizontales, de stries ou d'un changement subtil de la taille des mailles sur la largeur du tissu, et elles proviennent de variations de la tension d'alimentation du fil pendant que la machine tourne. Elles peuvent résulter d'un fil mal conditionné, d'un changement de vitesse de la machine ou d'une bobine qui se dévide de manière irrégulière. Sur un tricot délicat à maille fine, les marques de tension apparaissent comme de nettes lignes de panneaux et disparaissent rarement lors de la finition ; sur un tricot épais pour vêtements d'extérieur, elles peuvent être masquées, c'est pourquoi le niveau de qualité exigé varie selon l'utilisation finale.

Le contrôle de la tension est une discipline de processus, pas un simple réglage. Le fil doit être conditionné, la machine doit tourner à une vitesse constante, et la tension doit être revérifiée à chaque changement de rouleau. La vérité contre-intuitive est qu'un défaut détecté sur un échantillon et montré à l'acheteur est un atout de confiance ; le même défaut trouvé sur une commande expédiée est une réclamation. Une usine qui mesure et affiche la plage de tension dans la spécification rend service à l'acheteur.

Comment une usine maintient un faible taux de défauts

Il y a cinq habitudes qui distinguent une usine de tricotage à faible taux de défauts d'une usine qui expédie des problèmes. Un, tenir un journal des aiguilles pour qu'une aiguille défaillante soit remplacée avant qu'elle ne marque un deuxième rouleau. Deux, vérifier la spiralité sur le panneau d'échantillon, pas seulement sur l'échantillon fini. Trois, inspecter sur une base de longueur en continu, ce qui est la même logique que l'échantillonnage AQL enseigné par les organismes d'inspection, afin qu'un défaut apparaissant au mètre 400 soit détecté et non expédié. Quatre, garder le fil conditionné et la machine à une vitesse stable pour éviter les dérives de tension. Cinq, documenter la tolérance acceptée dans la spécification, afin qu'une bande de teinte ou une bande de tension soit convenue avant de devenir un litige. Notre tricots performants et fashion sweater knit les collections appliquent ce type de contrôle par étapes sur 300+ métiers à tisser à Wenzhou depuis 2020, et un programme personnalisé via service de fabrication sur mesure démarre à une commande minimum de 300 mètres avec un cycle d’échantillonnage de 7 jours, de sorte que l’étape d’échantillonnage soit assez longue pour détecter ces défauts avant la production.

Questions fréquemment posées