Reading Fabric Selvedge: Markings, Width and Quality Signals

The selvedge, the finished edge running along both sides of a fabric roll, is the most information-dense strip on the goods, and most buyers step right over it. Woven into that few centimeters are the mill’s identity, the fabric’s usable width, the design’s repeat alignment and a set of quality signals you can read before cutting a sample. Learning to read the selvedge takes minutes and pays out across sourcing conversations, inspection days and dispute resolution. This guide walks through what is marked on the selvedge, what its condition tells you, and how to use it as evidence.

Lo que la orilla dice de forma legible

Empiece por las marcas impresas o tejidas. La mayoría de los telares marcan el nombre de la marca o del telar, el número de artículo o de estilo del tejido y, a veces, la composición y la identidad del lote a lo largo del orillo; son los anclajes de trazabilidad que usted coteja con las cotizaciones y los albaranes cuando llegan los rollos. El orillo es también donde aparecen los códigos de igualado de color en algunos programas, vinculando el rollo con su muestra de laboratorio aprobada. Si las marcas de los rollos entregados no coinciden con la documentación, no es una molestia de impresión: es una ruptura de la trazabilidad que justifica retener la mercancía hasta que el telar explique la sustitución. El ancho, marcado o medible entre orillos, se conecta directamente con los cálculos de consumo, que desglosamos en el guía de ancho y metraje del tejido.

Interpretar el estado de los bordes como señal de calidad

The selvedge’s physical condition is a compressed quality report. A firm, even selvedge with no puckering indicates stable warp tension during weaving; wavy or drawn-in edges predict the same tension problems showing up as bowing or skew in the body. Loops or loose threads on the edge point to leno or selvedge-yarn issues that sometimes migrate into the first centimeters of usable width. Dye or print bleeding across the edge can foreshadow crocking problems in the body. None of these signals replaces a proper inspection; they tell you where to spend your inspection minutes, and they give inspectors a vocabulary for what they are seeing. The structured way to spend that time is the Sistema de inspección de 4 puntos, que convierte los defectos de borde y de cuerpo en deducciones puntuadas, y el criterio de clasificación de defectos que subyace a él coincide con las prácticas estándar de ensayo e inspección publicadas por organismos como ASTM International for textile materials.

Tipos de orillo y qué cambian en la operativa

Not all edges are the same construction, and the type affects your cutting room. Woven selvedges with a chain or tuck-in finish are standard on quality wovens and tweeds, stable enough to sew or fold into the garment on premium goods. Knit fabrics come in tubular or slit-open forms, and the “selvedge” on open-width knits is a cut edge that demands immediate attention to curling. Fringed edges on some decorative wovens are intentional and should be quoted as such, not flagged as defects. Knowing the expected edge type for a construction prevents two opposite mistakes: rejecting an intentional edge, and accepting a sloppy one because it looked decorative.

El uso de la orilla en disputas y reclamaciones

Cuando surge una reclamación, la tira del orillo es su kit de pruebas. Fotografíela a lo largo con las marcas visibles, junto a la etiqueta del rollo y el número de factura, antes de que se corte nada del rollo. Los defectos de tensión, las faltas de ancho y los desajustes de marcado se documentan con claridad desde el borde, y las fábricas resuelven las reclamaciones más rápido cuando las pruebas no son ambiguas. Por eso también los sistemas de clasificación de tejidos en rollo registran los defectos de borde por rollo; el explicación de la clasificación de rollos A, B y C muestra cómo el estado del orillo condiciona la letra que recibe un rollo. Para los compradores que elaboran una lista de inspección desde cero, el apartado del orillo va junto a la medición del ancho, y ambos viven dentro de la fabric sourcing guide flujo de trabajo que aplicamos a la mercancía entrante.

Vídeo: desarrollo de tejidos desde el taller de la fábrica

Preguntas Frecuentes

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